Здравствуйте, хочу сделать самодельный станок для заточки форматных пил. Раскраиваем ламинированное ДСП для мебели, регулярно возить на заточку диски в центр получается довольно дорого... возможно ли в принципе качественно точить форматные пилы на самоделке ? может быть кто-то такую самоделку уже создал и опробовал, пожалуйста, поделитесь опытом.
Самодельный станок для заточки дисковых пил (форматных)
Сообщений 1 страница 10 из 36
Поделиться218-06-2011 12:21
Иван написал(а):
может быть кто-то такую самоделку уже создал и опробовал, пожалуйста, поделитесь опытом.
Моя самоделка прекрасно точит форматные пилы. Механическая подача по шкале с точностью 0,02 мм. Реальная точность заточки алмазом до 0,1мм. Т.е. по штангенциркулю, имеющему цену деления 0,1 мм, все зубы после заточки по остающейся толщине идеально одинаковы.
Станок предназначен для алмазной заточки режущего инструмента с твердосплавными напайками, используемого в мебельном производстве. На нем возможна заточка:
- дисковых пил с напайками из твердого сплава, в том числе и для форматно раскроечных станков, используемых для раскройки ЛДСП. Заточка осуществляется по лицевой стороне зуба под любым углом - позволяет затачивать зубы любой формы и с любыми величинами заднего угла. Для заточки пил используются две отдельные насадки - первая для ручных и настольных пил диаметром от 100 мм до 250 мм, а также круглых фрез, вторая - для заточки станочных пил диаметром до 400 мм. Основные форматные пилы точатся на первой насадке, подрезные форматные пилы - на второй.
- пальчиковых фрез для ручного фрезера, сверел форстнера и прочего режущего инструмента с цилиндричкским хвостовиком и напайками из твердого сплава. Заточка осуществляется с использованием отдельной насадки для заточки инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Вес станка порядка 60 кг, размеры 0,7м х 0,7м , высота 1,4м. Точность подачи станка по шкале нониуса 0,02 мм. Точность заточки алмазом до 0,1 мм. Высокое качество заточки. Является бюджетным вариантом для частных столярных и мебельных производств. На видео заточка форматного комплекта Freud
Чертежи станка ЗДЕСЬ
Поделиться318-06-2011 12:35
- Участник
- Откуда: Москва
- Зарегистрирован: 27-03-2011
- Приглашений: 0
- Пол: Мужской
- Провел на форуме:
11 часов 20 минут - Последний визит:
24-05-2013 18:57
Lesovik
Очень интересная конструкция, подача по осям Х, Y красивая , непонятно как осуществляется настройка по оси Z
Система охлаждения как я вижу отсутствует, точите по сухому ? Даже с подключением промышленного пылесоса Bosch 
респект !!!
Поделиться418-06-2011 13:43
Skil написал(а):
непонятно как осуществляется подача по оси Z и как работает Ваш необычный поворотный делительный механизм.
Высота по оси Z настраивается четырьмя болтами, поддерживающими платформу подающего механизма ( на первом фото они хорошо видны ) и такими же четырьмя болтами, поддерживающими платформу точила. Сочетанием этих восьми болтов можно регулировать разность высот. Для дисковых пил изменять высоту не нужно - достаточно ее один раз настроить, выставить угол наклона относительно точильного круга и зажать болты. Толщина дисковых пил примерно одинаковая, поэтому все точатся на одинаковой высоте. В случае фрез с разной толщиной приходится перенастраивать эти болты, перенастройка занимает примерно 5 - 10 минут, немного неудобно, но намного дешевле, чем мудрить большой подъемный механизм.
Skil написал(а):
Система охлаждения как я вижу отсутствует, точите по сухому ?
Система охлаждения позволяет без перегрева снимать за один проход больший слой. Для ТС пил там несущественная разница, для фрез конечно, согласен, охлаждение бы значительно ускорило процесс заточки, но увеличило бы себестоимость - охлаждающая жидкость денежек стоит. Если на заточке зарабатывать, тогда можно купить готовую систему охлаждения, поставить на мою самоделку, а стоимость охлаждающей жидкости внести в затраты и заложить в цену заточки. Тем, кто точит только свой инструмент, как правило, лучше потратить лишнюю минуту, чем лишнюю копейку.
Skil написал(а):
Даже с подключением промышленного пылесоса Bosch
Моя самоделка стоит в столярной мастерской и мелкая черная пыль от твердого сплава оседала на деревянные заготовки, а отчищалась от них довольно проблематично. Пришлось раскошелиться и подключить пылесос Bosch GAS 25 - теперь чистота, все пылинки собираются в одноразовый мешок, который раз в год меняется.
Поделиться518-06-2011 14:27
Lesovik написал(а):
перенастройка занимает примерно 5 - 10 минут, немного неудобно, но намного дешевле, чем мудрить большой подъемный механизм.
Lesovik, как вижу из видео, Вы точите только по передней грани. Для основных этого достаточно, а подрезным желательно переодически делать затыловку. Можно ли это делать на Вашем станке и если да, то как ?
Поделиться618-06-2011 14:51
Иван написал(а):
Lesovik, как вижу из видео, Вы точите только по передней грани. Для основных этого достаточно, а подрезным желательно переодически делать затыловку. Можно ли это делать на Вашем станке и если да, то как ?
Обхожусь без затыловки – точу на этом станке только по лицевой плоскости и основные и подрезные, причем и цельные и сборные (конические и бутерброды) – качества хватает. Если не давать пилам сильно затупиться, при заточке достаточно снимать тонкий слой в один проход по лицевой плоскости. Затыловку надо делать, если пила сильно затуплена, чтобы не стачивать толстый слой с лицевой плоскости. Если хотите на этой самоделке делать затыловку, надо изготовить еще три дополнительные детали для механизма наклона точила. Себестоимость этих деталей Вам выйдет примерно 20-30 долларов. Так для создания этого станка Вам надо изготовить 14 деталей, если хотите делать на нем затыловку, то закажите вместо четырнадцати семнадцать деталей. И будете делать затыловку под любыми углами с нормальной точностью. Если нужны чертежи этих трех дополнительных деталей - пишите в личку - сделаю.
Поделиться726-10-2012 14:23
Поясните смысл такой самоделки... ведь на рынке хватает готовых заводских станков для заточки круглых пил, причем по довольно приемлимым ценам. Например:
Поделиться828-10-2012 01:17
Алексей1 написал(а):
Поясните смысл такой самоделки... ведь на рынке хватает готовых заводских станков для заточки круглых пил, причем по довольно приемлимым ценам.
Чтобы развернуто ответить на Ваш вопрос, необходимо сначала изложить основную суть процесса заточки дисков с ТС напайками. Каждый желающий начать их точить должен для начала разобраться в описываемой мной теоретической базе, после чего он сможет самостоятельно сравнивать и оценивать предлагаемые конструкции заточных станков. Это – основа, не освоив которую, грамотно точить пилы невозможно. Учитывая, что многие читатели этой темы не имеют технического образования, попытаюсь объяснить на языке средней школы без лишней воды. Итак, на первом рисунке представлены основные формы используемых твердосплавных зубов.
Красной линией отмечена лицевая сторона зубьев, через нее будет проходить плоскость, по которой мы будем осуществлять регулярную заточку. В процессе пиления материала зуб входит в материал лицевой стороной, поэтому именно она подвержена наибольшему износу. Синей линией отмечены тыльные стороны, по которым проходят плоскости для заточки при затыловке. У дисков с формами зуба GA и GT затыловочных плоскостей несколько, у остальных форм - одна. Затыловка проводится для сильно затупленных пил, чтобы не стачивать очень толстый слой с лицевой стороны, и этим не сокращать их ресурс. Затыловку не рассматриваем, считаем что Вы следите за пилами и точите их не когда они начнут рвать, а когда на режущей грани появится первый блеск. Рассматриваем только лицевую сторону и проходящую через нее плоскость регулярной заточки, не зависящую от формы зуба. Как известно из школьной геометрии – плоскость строится по двум пересекающимся прямым, в нашем случае - красным. Первая такая красная прямая проходит под «задним углом», образуемым лицевой стороной зуба и воображаемым радиусом диска, соединяющим самую верхнюю точку каждого зуба с посадочным отверстием диска. На моем станке эта прямая всегда параллельна оси продольного движения платформы (влево-вправо), а угол выставляется поворотом верхней пластины под диском в зависимости от типа и размера диска и жестко фиксируется зажатием болта в пазе этой пластины. В станках, которые приводит Алексей1, далее хобби-станках, этот угол выставляется различными способами – смотрите их конструкции и оценивайте.
Вторая красная прямая ( смотри второй рисунок ниже) проходит параллельно оси посадки диска, т.е. под углом 90° к плоскости самого диска.
В моем станке этот угол настраивается сочетанием наклона платформ точила и механизма подачи, осуществляется вращением восьми установочных болтов и жестко фиксируется контрогайками. Поскольку для всех дисков этот угол одинаков, его нужно точно выставить один раз и далее можно годами работать, не перестраивая его. У некоторых хобби-станков этот угол вообще не настраивается – как в Китае сделали, так и есть – если сделали плюс-минус градус, значит всю свою жизнь один такой станок будет затачивать под 89°, другой под 91°.
Итак, настроили углы, получили две прямые и проходящую через них плоскость регулярной заточки, лежащую на поверхности лицевой стороны зуба. Теперь проведем мысленный эксперимент. Представим, что мы взяли мой станок и один из указанных выше хобби-станков (по Вашему выбору), поставили на них абсолютно одинаковые алмазные круги и установили для заточки два абсолютно одинаковых пильных диска. Правильно настроили углы на обоих станках, получили плоскость и провели по ней заточку. Затем поставили диски на одинаковые циркулярки и начали ими резать материал. Первых несколько десятков метров материала они будут резать абсолютно одинаково, а потом диск, заточенный на хобби-станке первым начнет тупиться. А заточенный на моем станке будет держать заточку гораздо лучше и тупиться будет значительно медленнее. Т.е. пробег между заточками у диска, заточенного на моем станке будет гораздо выше. Вопрос : почему ? Кто сможет правильно объяснить это исходя из разницы в конструкциях ? Это всем читающим пища для размышлений. Для получения правильного ответа достаточно внимательно пересмотреть все видео в этой теме. Подсказка: исходя из видео можно определить, какой дополнительный параметр, влияющий на величину пробега между заточками, устанавливается на моем станка и не устанавливается ни у одного из приведенных хобби-станков. Пишите в эту тему свои варианты. Если не будет правильного ответа, я сам объясню причину.
Поделиться928-10-2012 18:23
Lesovik написал(а):
пробег между заточками у диска, заточенного на моем станке будет гораздо выше. Вопрос : почему ? Кто сможет правильно объяснить это исходя из разницы в конструкциях ?
я вижу разницу только в направлении движения зуба. в хобби-станках зуб как бы накладывается на алмазный круг сверху и остается неподвижным, а в самоделке движется параллельно алмазному кругу. Из-за этого в хобби-станках форма получаемой режущей плоскости сильно зависит от формы плоскости алмазного круга. Если алмазный круг изношен и плоскость у него неровная, горбы и ямы, то и затачиваемая плоскость зуба будет такая же неровная. Она будет повторять форму алмазного круга - те же горбы и ямы, только зеркально отраженные. При пилении на эти неровности будет налипать материал, зуб будет греться и быстрее тупиться. В самоделке заточка происходит в движении зуба и не зависит от формы алмазного круга. Если даже его поверхность изношена, есть горб и яма, в заточке будет участвовать только горб и при движении зуба все равно он будет давать ровную поверхность зуба.
Еще большая разница - в хобби-станках ширина алмазного круга не может быть уже длины затачиваемого зуба, а в самоделке может. Поэтому в самоделку алмазные круги будут намного дешевле.
Поделиться1028-10-2012 20:59
Erem написал(а):
Если алмазный круг изношен и плоскость у него неровная, горбы и ямы, то и затачиваемая плоскость зуба будет такая же неровная. Она будет повторять форму алмазного круга - те же горбы и ямы, только зеркально отраженные. При пилении на эти неровности будет налипать материал, зуб будет греться и быстрее тупиться.
Не рассматриваем заточку на изношенном алмазном диске. Пусть на хобби-станке стоит новенький импортный алмазный диск самого лучшего качества. Пробег заточенного на нем пильного диска все равно будет меньше, чем заточенного на моей самоделке, даже если на ней стоит стандартный алмазный диск отечественного производства, уступающий в качестве импортному.
Возвращаемся к детальному рассмотрению процесса заточки. Итак, по двум красным прямым мы построили плоскость заточки и настроили станок так, чтобы эта плоскость лежала на поверхности лицевой стороны зуба. Будем считать эту плоскость плоскостью старта заточки и устанавливаем ее по шкале поперечной подачи как относительный ноль. Затем включаем станок и начинаем заточку. Вращая одну из ручек продольной подачи (их две – слева и справа, на выбор, кому какой рукой удобнее) подаем зуб на алмазный диск. В процесее заточки поворачиваем ручку поперечной подачи (она одна ) по шкале, пока не достигнем значения +0,2. Это плоскость финиша заточки, параллельная плоскости старта заточки и удаленная от нее на расстояние 0,2 мм. Именно 0,2 мм мы сточили - это установленная нами глубина стачивания, которая будет одинаковой для всех зубов диска. ( смотри рисунки ниже )
Если в результате предыдущей заточки зубы имеют толщину Хст. (старое значение), то после нашей заточки с установленной глубиной стачивания 0,2 мм они будут иметь толщину Хнов.(новое значение) = Хст.-0,2мм
Чтобы сохранить изначальные качества диска, необходимо провести заточку так, чтобы толщина зубов пропорционально уменьшилась относительно первоначальной, т.е., чтобы оставшиеся расстояния Х были равны между собой с максимальной точностью. После заточки каждый зуб будет иметь свое оставшееся расстояние Хz , из которых можно составить последовательность Х1, Х2, Х3, …… Хz где z – количество зубов в диске. Эти расстояния можно измерить штангенциркулем и записать их значения. О точности заточки можно судить по абсолютной погрешности, являющейся разностью между максимальным и минимальным значением в этой последовательности.
∆Х = Хmax –Хmin
Поскольку в форматно-раскроечном станке подача материала осуществляется с постоянной скоростью, то чем меньше ∆Х , тем равномернее будет распределяться нагрузка на зубы – следовательно тем больше у диска будет пробег между заточками.
Lesovik написал(а):
Подсказка: исходя из видео можно определить, какой дополнительный параметр, влияющий на величину пробега между заточками, устанавливается на моем станка и не устанавливается ни у одного из приведенных хобби-станков.
Этим параметром является устанавливаемая глубина стачивания – в данном случае 0,2 мм. У приведенных хобби-станков этот параметр не устанавливается, в результате величина стачиваемого слоя у каждого зуба своя ( где-то сильнее надавил – больше сточил, где-то дольше подержал, еще больше сточил ). Другими словами заточка осуществляется не до одной финишной плоскости, а до разных финишных плоскостей, параллельных плоскости старта заточки и удаленных от нее на различные расстояния. Конечно, после первой заточки эти расхождения незначительные, но с каждой последующей заточкой они возрастают, следовательно увеличивается ∆Х. В итоге величина пробега между заточками после каждой следующей заточки сокращается.
Пример: после третьей заточки диска на 24 зуба на хобби-станке ∆Х = 0,8 мм. Разброс значений Х таков, что 5 зубов имеют значение Х близкое к Хmax. Это значит, что на эти 5 зубов будет приходиться нагрузка, большая, чем на все остальные. Пока эти пять зубов острые, диск пилит хорошо. Но поскольку нагрузка большая, эти пять зубов быстро затупятся, но при этом будут продолжать принимать на себя основную нагрузку. В результате эти 5 зубов и сами не пилят и другим не дают. Несмотря на то, что у диска еще 19 достаточно острых зубов, диск начинает крошить кромку среза ламината.
Т.е. принципиальное отличие моей самоделки от хобби-станков – это наличие механизма точной установки глубины стачивания, обеспечивающей ∆Х ≤ 0,1 мм независимо от количества предыдущих заточек. Следствием этого является постоянная, неснижаемая величина пробега между заточками.